De vuelta a casa
Posted by Javier Felip Tomás in Preparativos del viaje on December 23rd, 2009
20 de Septiembre del 2009
Las despedidas siempre son tristes. Hoy a las tres de la tarde volvemos a casa. Queremos agradecer a Promperú la oportunidad que nos ha dado de volver a este maravilloso país.
Hemos dado un último paseo por el barrio de Miraflores intentando retener en nuestar memoria todos los buenos momentos que hemos tenido.
Gracias y hasta otra.
Las Islas Ballestas y la Reserva de Paracas
Posted by Javier Felip Tomás in Lima on December 22nd, 2009
19 de Septiembre del 2009
Hoy es nuestro penúltimo día en Perú. Y nos vamos a las Islas Ballestas que ya nos quedaron pendientes en nuestro anterior viaje.
Salimos del hotel muy pronto, antes de las seis de la mañana, salen autobuses diarios muy a menudo. El viaje dura más de tres horas. No tenemos mucha información pero deducimos que se ha de estar pronto para poder reservar una de las barcas que salen hacía las islas.
LLegamos al cruce de la Panamericana con la carretera hacia Pisco (está a pocos kilometros) a las 9:30. Nos han dicho que lo más económico es subirse en un auto colectivo que te lleva a la Plaza de Armas de Pisco. Hace más de dos años que hubo el terremoto y justo acaban de asfaltar la carretera. En las calles de Pisco aun se pueden observar los efectos del terremoto, terrenos vacios donde antes hubo casas, la iglesia en condiciones pésimas, las calles sin asfaltar… pero no deja de ser una ciudad bulliciosa.
Cuando llegamos a la Plaza de Armas contactamos con una agencia pero no nos dan una información muy clara. Decidimos coger un taxi y nos vamos para Paracas de donde salen las barcas. Cuando llegamos ya nos estan esperando para subirnos a una lancha. No tienes opción de elegir, te persiguen hasta que consiguen que subas a su barca. La verdad es que te sientes muy agobiado y sin posibilidad de mirar otras opciones. Como que es tarde y no podemos arriesgarnos aceptamos el precio y subimos en la lancha que nos está esperando para salir, somos los dos últimos pasajeros.
El viaje, todo y el mal tiempo es fascinante. Lo primero que vemos es el famoso Candelabro , una figura excavada en la tierra hace cientos de años y que aun no se sabe quien la hizo y como se hizo. Se supone que está relacionado con las líneas de Nazca pero aun no sabe la razón de su existencia.
Seguimos nuestro camino hacia las Islas Ballestas, que forman lo que se conoce como Islas de Guano. Esto es debido a la gran presencia de aves en la región. El guano (wanu en quechua) es el nombre que reciben los excrementos de las aves (sobre todo marinas) y murciélagos cuando éstos se acumulan. Para ello se requiere también de un clima árido o de escasa humedad, que curiosamente se da en esta parte del mundo. El guano es de gran valor en Perú por su función fertilizante. Todas las industrias necesitan de este elemento para permitir el crecimiento de vegetales y se paga por él sumas cuantiosas.
Nos acercamos y sobre nuestras cabezas (con el peligro que conlleva…) vuelan cientos de aves. Los biólogos aseguran que el encuentro de las corrientes Humboldt y El Niño, han permitido esta abundante fauna. El maravilloso clima que se generó posibilitó la existencia de plancton en exceso, imprescindible para la vida subactuática.
Cuando nos acercamos podemos ver aves acuáticas como el guanay, los pelícanos y los que más nos llaman la atención: los pingüinos de Humboldt. Son los únicos que viven en las costas de Perú, pasan la mayor parte de su vida en el mar, en la corriente peruana de Humboldt.
La otra gran atracción de esta Reserva Nacional son los lobos marinos, que estan descansando en las escarpadas rocas de las Islas o en una de las playitas que hay.
Después de rodear las islas volvemos a Paracas. Paseamos un rato por el paseo marítimo,comemos en uno de los muchos restaurantes que hay en la zona y como que el tiempo no mejora decidimos volver a Lima, en un autobús con parada en todas las estaciones, y con revisores casi en cada parada. La confianza en los propios trabajadores de la compañia les lleva a hacer controles continuos de las subidas de pasajeros.
Cuando llegamos a Lima, salimos a cenar y dar una vuelta por el barrio de Miraflores. Como que es sábado la ciudad está muy animada.
De vuelta a Lima
Posted by Javier Felip Tomás in Sierra y Selva Central on December 22nd, 2009
18 de Septiembre del 2009
Hoy empieza el final de nuestro viaje. Volvemos a Lima. Dejamos el hotel y nos dirigimos a la Estación de Autobuses de La Merced. Una vez allí preguntamos horarios de salida y compramos el billete de Transportes Junin que sale en una hora. En principio el viaje debe durar unas siete horas, a eso de las seis y media de la tarde deberíamos estar en Lima.
Pero como pasa muchas veces no llegamos hasta pasadas las ocho, el autobús hizo demasiadas paradas, en La Oroya había una huelga, la parada de la comida y seguir nuestro camino y cuando nos acercabamos a la capital, hora punta y todo colapsado…. cuestión de paciencia….
Rio Tambo
Posted by Javier Felip Tomás in Sierra y Selva Central on December 22nd, 2009
17 de Septiembre del 2009
Nos levantamos prontito porque hemos quedado con Jonathan para ir al rio Tambo y así adentrarnos en la selva alta. Queriamos ir en transporte público pero es complicado en un solo día, ya que desde la Merced aproximadamente hay unas cinco horas y una parte del trayecto es por pista sin asfaltar.
De la Merced iniciamos trayecto hasta Satipo, a unos 130 kilometros. Hasta allí hay carretera ya que la región es productora de café y fruta. Una vez llegamos a Satipo nos dirigimos a Puerto Ocopa por una pista sin asfaltar. Es una zona rural por excelencia y muy poco frecuentada por turistas. Pasamos por varias aldeas y finalmente llegamos a Puerto Ocopa.
Puerto Ocopa es un pequeño pueblo a la orilla del rio. Desde allí sale una barcaza que cruza el rio Tambo y es por donde cruzan los camiones (ya lo habeís oído bien!!!) que vienen de la selva con madera y café. También desde allí salen las barcas diarias que llevan hasta Atalaya en la confluencia de los ríos Urubamba, Tambo y Ucayali. El trayecto dura 6 horas y desde allí puedes hacer noche y seguir hasta Pucallpa durante tres días más y si aún teneís más ganas podeís continuar via fluvial hasta Iquitos.
Como que nosotros hemos llegado tarde la única opción que tenemos es alquilar una barca para los tres y seguir el río durante un rato. Después de acordar el precio salimos a navegar, pasamos la confluencia con el río Ene y vamos viendo en la ribera a los niños de las comunidades bañandose.
Habíamos pensado parar en una comunidad indígena pero se ha de pedir un salvaconducto en Satipo, ya que ha habido problemas y desconfian de los extrangeros. Paramos en la ribera y nos acercamos a una comunidad que conoce el dueño de la barca. Estan todas las cabañas alrededor de la calle principal y estan preparandose para una fiesta. Se van acercando, y les preguntamos por el jefe, el Sr.Filemón o algo así, pero no está. Normalmente por lo que nos explican los jefes de las comunidades indígenas son los que tienen que hacer la recepción de los visitantes y son los que explican la vida de la comunidad, sus actividades…. Hablamos un poco con los que se acercan por curiosidad y regresamos a la barca.
De vuelta paramos en el Convento de Ocopa, regentado por franciscanos. Actualmente sólo queda un monje, y varias monjas. El monje nos recibe y muy amablemente nos muestra el convento. La labor más importante que realizan es la orfanato y escuela. Allí viven niños que no tienen padres, o bien viven en comunidades lejanas rio arriba y pernoctan en el convento. Durante la época de Sendero Luminoso recogían a todos los niños de la zona que quedaban huerfanos.
Volvemos a la barca y de vuelta a Puerto Ocopa. Ya es tarde y como aún no hemos comido Jonhatan nos propone hacer una parada en una aldea a mitad de camino. Al cabo de una hora aproximadamente de trayecto paramos . Entramos en una cabaña donde sirven comidas y el dueño nos viene a preguntar que queremos . Lo que más nos recomienda es pescado, que pescan en el rio que está un poco más abajo. Nos sirven un plato de chicharrones de doncella, con yuca frita y arroz. Que bueno que está!!! También venden el pescado a peso y nuestro guía aprovecha para llevarselo a casa.
Cuando salimos del restaurante ya ha oscurecido totalmente y regresamos a La Merced.
Oxapampa
Posted by Javier Felip Tomás in Sierra y Selva Central on December 21st, 2009
16 de Septiembre del 2009
Nos levantamos pronto y decidimos irnos a Oxamapa. Nos acercamos a la estación de autobuses de la Merced y desde allí vemos las opciones para desplazarnos. El único medio de transportes son los taxis colectivos pero hemos de esperar a que se llenen.
Por suerte al poco rato llegan dos ocupantes más y salimos hacia Oxapampa. El primer tramo del recorrido es por carretera pero al poco rato entramos en una pista sin asfaltar.
Cuando finalmente llegamos a Oxapampa nos llama la atención que es un valle muy abierto, un centro de haciendas de ganado y de producción cafetera. A mediados del siglo XIX llegaron a esta zona cientos de alemanes y hoy viven aquí algunos de sus descendietes y por eso no es extraño encontrar gente con rasgos europeos. A tres o cuatro horas de Oxampampa se encuentar una pequeña población llamada Pozuzo donde los edificios tienen cierto aire tirolés, hablan alemán antiguo y conservan las tradiciones de los primeros colonos.
En la primera tienda donde paramos conocemos a un madrileño que lleva un año viviendo allí y a la vez nos presenta a un amigo suyo que tiene una agencia de viajes. Acordamos un precio y nos lleva a dar una vuelta por toda la campiña. En toda la mañana visitamos el Rancho Ruffner, vemos una fábrica de leche y quesos, entramos en la Tungui Cueva, vemos un criadero de truchas, visitamos la plaza de Armas de Chontabamba y conocemos a la alcalde. Después seguimos la visita al Whuarapo, una destilería de aguardiente y probamos una bebida típica que extraen de la caña pero sin alcohol. Regresamos a Oxamapa pasando por el puente colgante y antes de llegar a la ciudad visitamos la Comunidad Nativa “Tsachopen” que entre otras actividades fabrican artesanía.
Una vez nos despedimos del guía local damos una vuelta por el pueblo, hacemos unas fotos a la iglesia de madera y después de comer regresamos hacia la Merced.
Cuando llegamos a la Merced vamos a visitar el Jardin de las Mariposas, ya es tarde y está anocheciendo,pero aun nos dá tiempo a ver las mariposas que no estan durmiendo y algunos animales autóctonos del Perú, que han rescatado de traficantes. Una visita muy interesante y totalmente recomendable.
PAMPA HERMOSA
Posted by Javier Felip Tomás in Sierra y Selva Central on December 21st, 2009
15 de Septiembre del 2009
Nos levantamos muy pronto, nos pasaran a recoger a la 5:30 a.m. Hemos contratados una excursión por Pampa Hermosa. Caminaremos aproximadamente unas 4 horas entre ida y vuelta por la Selva hasta llegar a unos cedros centenarios.
Nos pasan a recoger en 4×4, ya que una parte del camino es por pista sin asfaltar. Con nosotros vienen Jonhatan, el conductor y en principio guía, Cristina, que es una guia de la agencia pero va por primera vez a Pampa Hermosa y una pareja de turistas peruanos
Salimos hacia San Ramon y una vez allí nos desviamos por una pista sin asfaltar y en algunos tramos en mal estado. Vamos viendo por el camino algunas chacras y un par de pequeños pueblos que estan perdidos en medio de la selva. Después de un par de horas dando botes llegamos a unos bungalows, donde al parecer estan los guardas del santuario nacional.
Finalmente el guía del santuario nos acompañará en nuestro recorrido. Empezamos a caminar por un sendero, llegamos a una cascada y seguimos caminando, primero planeando y luego subiendo. La vegetación es impresionante, las flores, las plantas, los árboles… Se despiertan todos los sentidos, vemos nogales, ficus (también llamados matapalos ya que son árboles parásitos gigantes) , palmas y helechos gigantes. Paseamos por encima de troncos, probamos una liana, vemos las huellas del puma, escuchamos en la lejanía a los monos…. La lástima que sólo hemos podido un animal, el gallito de las rocas, un ave con un plumaje muy colorido.
Después de una caminata de más de dos horas llegamos al cedro conocido como la abuela, las raices son gigantes, y 10 minutos más arriba está el cedro llamado “el abuelo”. Es uno de los cedros más grandes de Sudamerica con más 600 años de edad, y se necesitan 16 personas para rodear el diámetro de sus raices. Comemos un poco y iniciamos el descenso por el sendero. Al llegar a las cabañas nos comentan que tienen bungalows con baño y además sirven comidas. Si alguien está interesado bajan a buscarlo al pueblo, la verdad que es un sitio encantador para quedarse a pasar varios días, se llama ” Pampa Hermosa Ecolodge”. Qué lástima que no tengamos tiempo!!
Valle del Perene y Pichanaki
Posted by Javier Felip Tomás in Sierra y Selva Central on November 29th, 2009
14 de Septiembre del 2009
Quedamos a las 9:45 delante de la agencia de turismo IMPALA TOURS. Subimos en la van y seguimos recogiendo a otros clientes. Finalmente ya estamos todos y nos dirigimos a nuestro primer destino el Puente Colgante de Kimiri, que está muy cerquita de la Merced. El puento lo construyeron hace 104 años y aunque nos cueste de creer por allí pasan camiones que se dirigen a cargar a las plantaciones de fruta, principalmente naranjas y a los cafetales que estan al otro lado del Rio Chanchamayo.
Seguimos por la carretera y paramos un momento para ver el Perfil del Nativo Dormido, es una montaña con la forma de un perfil humano. Seguimos hasta el Mirador de Villa Progreso, es una propiedad privada con bungalows donde puede verse la unión de los ríos Chanchamayo y Paucartambo formando a su vez el Río Perene.
Más adelante nos encontraremos el distrito de Pichanaki, conocido como el corazón de la selva Central y entramos en el poblado de la Comunidad Nativa Ashaninka de Pampa Michi. Nos reciben algunas mujeres y nos hacen vestir con sus túnicas típicas. Después llega uno de los jefes y nos explica cuál el origen de las tribus, como unos europeos llegaron allí hace muchos años y se instalaron a vivir con ellos y así pudieron intercambiar conocimientos. También nos explican que la mayoría de los indígenas tienen lengua propia que siguen manteniendo aun después de la llegada de los españoles. Después nos enseñan algunos bailes típicos y nos invitan a participar en ellos y nos muestran algunas de las artesanias que fabrican: collares con semillas, pulseras, bolsos teñidos con colores naturales… Como os podeís suponer estos poblados se ayudan del turimo para obtener beneficios económicos y como estan muy cerca de ciudades también se han adaptado a la vida moderna, tienen coches, moviles,etc.
Y como el calor ya es bochornoso toca refrescarse…. nos vamos a la Catarata el Velo de la Novia, con 60 metros de altura. Nos explican que en la época de lluvias es espectacular, pero la verdad es que ahora también nos lo parece. Volvemos a subir la cuesta y nos acercamos por un sendero hasta la Catara Bayoz. Para nosotros es la mejor, y en la poza de agua cristalina nos bañamos. El agua estaba fresquita y se agradecía.
Y como que se ha hecho tarde y tenemos hambre a comer… Vamos a un restaurante de Pichanaki, seguimos los consejos de la camarera y pedimos chicharrón de doncella, un pescado de agua dulce, muy típico de la zona Amazóncia, y bisteck de venado. Para beber probamos el zumo de maracuya y de cocona.
Después del almuerzo disfrutamos de un corto paseo en barca y probamos el guaro, que es el medio de transporte áereo que hacen servir los lugareños para cruzar el rio sin necesidad de barca.
Como que ya es de noche volvemos a la Merced y justo antes de llegar paramos en una mini planta procesadora de café, citricos donde nos ofrecen una degustación. Como es habitual en estos casos acabamos comprando un paquete de café.
LLegamos a la Merced y Ena que acompañaba a su hermana Linda en la excursión nos invita a todos a probar las famosas cremoladas que hace su marido. Las cremoladas son como los granizados pero hechos con frutas naturales, de coco,naranja, café, lucuma, carambola. Ni que decir que tiene que estan buenísimos y no será la única vez que pasemos por la Cremolada don Zato.
Hacia Chanchamayo
Posted by Javier Felip Tomás in Sierra y Selva Central on October 6th, 2009
13 de Septiembre del 2009
Nos levantamos pronto, desayunamos y preparamos nuestras maletas. Hoy nos vamos a la Merced.Teníamos dudas si alojarnos en La Merced o en San Ramón, pero al final hemos decidido que en la Merced ya que es donde estan todas las agencias de turismo y la mayoría de hoteles. Estaremos más céntricos.
Como que es pronto no podemos dejar Huancayo sin echar un vistazo a la Feria Dominical, la más importante de la provincia. Se extiende varias manzanas por la Avda de Huancavelica. Aquí se venden tejidos, jerséis, telas, artículos bordados, tallas de cerámica y madera, mates burilados y otros artículos de los diversos pueblos del Valle del Mantaro.
Después de la visita al mercado nos despedimos de la ciudad. Nos hubiera gustado estar algún día más y ir al Nevado de de Huaytapallana, pero esta vez no ha podido ser. Volvemos al hotel, recogemos las maletas y subimos en un taxi hacia la Terminal de los Andes, está muy cerca del centro, al otro lado de la via y nos cuesta 3 soles. Cuando llegamos a la terminal ya se nos acercan empleados preguntando donde vamos, ya que hay un autobús con dirección a la Merced a punto de partir , y hacen todo lo posible para llenarlo.
Entramos en la terminal buscando la agencia de Transportes San Juan que es la que viene recomendada en la guía. El chico que vende las boletas sale corriendo porque parece ser que acaba de salir y quiere pararlo pero ya es demasiado tarde. Pero ningún problema, paran al siguiente autobús que estaba a punto de salir, nos cogen las maletas y nos suben a uno de la empresa Los Angelitos (creemos que se llama así porque has de rezar continuamente….) y empezamos la ruta hacia la Selva Alta.
Recorremos el valle del Mantaro y una vez llegamos a la provincia de Jauja nos desviamos hacia la ciudad de Tarma. El autobús empieza a serpentear y al cabo de un par de horas aproximadamente, encaramada en las montañas aparece la ciudad de Tarma(3.050 m) , también llamada la Perla de los Andes. El autobús hace una parada para que suban y bajen pasajeros, mientras que esperamos a que se llenen entran vendedores ambulantes de bebidas, tamales, frutos secos….y hasta medicinas.
Al cabo de un rato iniciamos la marcha y empezamos a descender por una carretera estrecha. Poco a poco pasamos de las lomas áridas de los Andes hacia el exuberante verdor de la selva central. La zona a la que nos dirigimos es conocida por la producción de café y fruta.
En menos de dos horas ya nos plantamos en San Ramón, y 11 km después llegamos a la Merced. No es una ciudad grande pero es un lugar bullicioso con el zumbido de los mototaxis que van a toda velocidad por las calles. Una vez salimos de la terminal cogemos una mototaxi y nos vamos a la Plaza de Armas, al lado está el Hotel Reyna. La habitación es sencilla pero está bien (60 soles) y reservamos una noche.
Dejamos las cosas y nos ponemos de nuevo en marcha. La calor en esta zona ya es sofocante. Lo primero que hacemos es ir a comer, ya son más de las tres de la tarde y tenemos hambre. La guía recomienda el restaurante Shambari Campa que hay en la misma plaza de Armas y allí vamos . La carta es muy extensa y hay muchos platos típicos de la zona.
Después de la comida damos un paseo y nos acercamos al mirador sobre el río. Nos hicimos las fotos de rigor y como que aún era pronto y las agencias estaban cerradas preguntamos como llegar al Mirador de la Cruz de Chanchamayo. La solución era fácil, escaleras arriba y continuar subiendo. Cuando llegamos a la cima teníamos una vista de todo el valle del río Chanchamayo y la ciudad de la Merced. Estuvimos un rato allí recuperándonos del calor y empezamos a bajar. Durante el camino oíamos un ruido ensordecedor, parecían unos motores …. y al día siguiente descubrimos que eran unos insectos llamados los campaneros.
Volviendo a la plaza de armas pasamos por delante del Hotel Rey, preguntamos precios y vimos que la habitación era más amplia que la del Reyna, lo único que estaba un poco más alejado de la plaza de armas. Eran los mismos propietarios del Reyna y decidimos cambiar al día siguiente.
Entramos en la primera agencia que encontramos y nos dieron información de las excursiones que organizaban , y después pudimos comprobar que todas las agencias tienen las mismas excursiones: Valle del Perene-Pichanaki, Oxapampa y Pozuzo , Pampa Hermosa , y Borgoña. Finalmente, decidimos que al día siguiente realizariamos el tour del Valle del Perene (os recomendamos consultar precios en varias agencias).
Aquella noche, pudimos disfrutar de una cena muy saludable a base de ensalda de frutas y zumo natural de las frutas más variadas.
Feria sabatina en Chupaca y laguna de Ñahuimpuquio
Posted by Javier Felip Tomás in Sierra y Selva Central on September 28th, 2009
12 de Septiembre del 2009
Hoy hemos quedado con Jorge y Maritza para ir a Chupaca,el pueblo de Jorge, donde celebran una de las ferias más importantes de la región después de la de Huancayo que es mañana domingo.
Desayunamos en el hotel nuestro zumo natural y unas tostadas con huevos revueltos. No sé si lo hemos comentado pero los zumos en Perú son buenísimos, totalmente naturales y de una gran variedad.
Nos dirigimos a la Plaza de la Constitución y nos han dicho que allí, en la esquina paran los colectivos para Chupaca, una provincia también del departamento de Junin. La mayoría llevan escrito por donde pasan y siempre que ven gente frenan y empiezan a gritar donde se dirigen. Nos dicen que el de Chupaca es verde y blanco. Al cabo de poco rato aparece, subimos y empezamos nuestro camino. Chupaca no está lejos, a unos 11 km de Huancayo, ir en colectivo es toda una aventura, ya que se va llenando y llenando, y cuando parece que ya está al límite continua parando. Hay gente que va cargada ya que se dirige a la feria a vender sus productos.
Finalmente llegamos y ya podemos ver la feria del ganado en la parte baja del pueblo, llama la atención que los campesinos vienen de los pueblos más pequeños para comprar ganado, terneros, cerdos, corderitos, cuys y aves para su consumo El colectivo se empina por una cuesta y llegamos a la plaza de Armas, donde nos bajamos. Mientras esperamos a Maritza paseamos por la plaza de armas, vemos la catedral y subimos a un mirador de tres pisos desde el cual hay una preciosa vista del Valle del Mantaro. La base del mirador es la figura de un Shapi (danzante) , personaje que representa a un español, a modo de caricatura ya que va vestido a la usanza de la selva y muestra la impotencia de los españoles al no poder conquistar la selva.
Cuando llega Maritza y su cuñada paseamos por la feria, un gran mercado donde se puede encontrar de todo, desde los bolsos y ropa al estilo más actual, a las faldas típicas andinas, repletas de bordados y alegres colores, las mantas donde las lugareñas llevan a sus bebes o sus compras o los sombreros para cubrirse del sol, tan típicos en las tierras andinas.
Y como la gastronomía es una de las cosas que más gusta a los peruanos no es de extrañar que haya calles enteras dedicadas a los puestos de comidas, desde el típico caldo de gallina (desayuno nacional), la pachamanca (que es un preparado con diversas carnes y cocido con el calor de unas piedras calentadas con anterioridad y todo cubierto bajo tierra), los tamales, una gran variedad de fruta, los pinchos, los panes, y para nosotros el plato estrella de la feria, el lechón de Chupaca. Vemos unos 15 puestos todos con un lechón entero encima de la mesa y las señoras vendedoras con sus manos los van desmenuzando y así reparten todos los jugos del lechón que ha sido asado entero.
Después de la sección comida seguimos nuestro paseo y podemos ver los productos curativos, además de todo tipo plantas, también encontramos la sangre de grado para cicatrizar (es la savia que segregar la corteza del árbol llamado grado que es roja como la sangre), la baba del caracol (pero un caracol muy grande….) y por último un caldito de ranas.
Más tarde Gloria nos lleva a su casa para que probemos el lechón con los panecillos y café pasado. Es un tentempié muy típico en Chupaca.
Hacía el mediodia llega Jorge y nos vamos todos juntos a la Laguna de Ñahuimpuquio, que significa en quechua Ojo de Agua, tiene unos 25 m de profundidad y unas siete hectareas. Tiene fauna y flora autóctona como la totora. Damos un paseo en bote y nos explican un misterio acerca de esta laguna; Se dice que la laguna está de alguna forma unida con la Laguna de Paca, pues antiguas leyendas cuentan que hubo accidentes de personas que se ahogaban en la laguna de Paca y sus cuerpos se encontraban al cabo del tiempo en laguna de Ñahuimpuquio. Desde allí se pueden ver en lo alto del cerro los restos arqueológicos de Arwaturo de la antigua cultura preinca wanka.
Después del paseo en bote nos entra hambre y allí mismo hay un merendero donde cocinan tanto carne como trucha que extraen del propio vivero que hay allí. Nos pedimos unos chicharrones de trucha, unas cervezas y acabamos de pasar la tarde en este maravilloso lugar.
Ya de vuelta, en direccion al pueblo de Ahuac, nos detuvimos en el mirador de Tinyari donde hay una impresionante vista del Valle del Mantaro con el Nevado de Huaytapallana al fondo.
Cuando llegamos a Chupaca, nos despedimos y de vuelta para Huancayo . Mañana ya nos iremos hacia Chanchamayo.
Huancavelica
Posted by Javier Felip Tomás in Sierra y Selva Central on September 26th, 2009
11 de Septiembre del 2009
Nos levantamos pronto y paramos un taxi para ir a la terminal de colectivos hacia Huancavelica. El taxista no lo tiene muy claro y nos acaba llevando a la terminal de los autobuses que salen a la Merced (Terminal de los Andes). Preguntamos allí y le indican hacía donde tiene que ir. Nos comenta que llevaba unos años fuera de Huancayo y está un poco perdido. Nos hace gracia porque para asegurarse llama a su “mamita” que le confirma la dirección. Al cabo de 10 minutos llegamos a la calle de donde parten los autos colectivos.
En la guía hemos visto que pone que hay dos opciones, la carretera asfaltada y un desvio en algún punto, que algunos autos toman y que por lo visto tiene unas vistas maravillosas. Le hemos preguntado a Jorge y nos ha confirmado que hay un desvio por el pueblo de PALCA, que es un camino de trocha (pista sin asfaltar) que es muy bonito pero que hemos de acordarlo primero con el taxista del colectivo. Nosotros sabiamos que iban autobuses hacía Huancavelica pero hay la opción de los colectivos, son taxis que salen cuando estan completos y el viaje es más rápido que en autobús, pero un poquito más caro.
Sólo llegar a la terminal, se nos acercan, almenos cinco taxistas para preguntar donde vamos. Les decimos que queremos ir a Huancavelica pero por el camino de trocha y nos comenta que no hay problema si los otros pasajeros estan de acuerdo, pero que si le pagamos como si fueramos cuatro pasajeros (100 soles, 25 por pasajero) nos lleva a nosotros solos y se detiene para hacer fotografías. Nos lo pensamos y al final decidimos que sí vale la pena y al cabo de 5 minutos ya estamos rodando para Huancavelica a toda velocidad. Nos comenta que más o menos se tarda igual desviandosnos que si fueramos por la carretera, unas dos horas y media.
La carretera serpentea cruzando las montañas, ahora subimos, ahora bajamos. Durante un rato vamos siguiendo el valle del rio Mantaro. Uno de los pueblos más grande por el que pasamos es de Izcuchaca, desde la carretera vemos el puente histórico, que según la leyenda, fue construido por los incas y defendido con Huáscar contra el avance de las tropas de Atahualpa durante la guerra civil que padecía el país (el Tahuantisuyo=imperio inca) cuando llegaron los españoles.
Seguimos pasando por pequeños pueblecitos y hay uno que nos llama muchísimo la atención, todas las viviendas estan pintadas con alegres colores y algunas tienen dibujados motivos en las paredes. Esto es muy poco habitual en Perú, la mayoría de las casas estan con el tocho a la vista. Nos explica el conductor que el pueblo se llama Cachillas Bajas y una ONG ha invertido en la pintura y el material y la mano de obra la han puesto los lugareños.
Finalmente llega el desvio por el camino de trocha y nos adentramos por un pequeño valle estrecho, con un par de pueblecitos y varias chacras (casas con sus campos de cultivo) . Lo que más nos llama la atención son sus gentes, las mujeres que se dirigen al pastoreo con sus animales, los niños que caminan horas para llegar a la escuela, los hombres trabajando el campo, a veces parece que no ha pasado el tiempo en la sierra Andina. Mientras las mujeres realizan el pastorero aprovechan el tiempo hilando lana mientras llevan a sus espaldas a sus bebes.
Cuando llegamos al final del valle, pasamos por el último pueblo y empezamos a ascender hacia un collado. Las vistas increíbles, sólo montañas de mas de 4.000 metros de altura y rebaños de llamas, alpacas y ovejas. Las sensaciones no se pueden explicar. Finalmente empezamos a descender y podemos observar al fondo del valle la ciudad de Huancavelica, cobijada entre las escarpadas montañas.
Una vez en Huancavelica nos dirigimos a la Plaza de Armas. Hay mucha actividad, por lo visto estan celebrando un festival de folklore. Hay un grupo numeroso de gente vestidos con sus tradicionales y coloridos trajes andinos. Entramos en la Oficina Municipal de Turismo donde Candy Fanny y Fanny Susan nos atienden con gran amabilidad y simpátia explicandonos con detalle todo lo que podemos visitar en la ciudad y alrededores. Como curiosidad nos explican que las señoras con el traje típico que llevan más flores en el sombrero son las que tienen más ganas de casarse.
Paseamos por el centro de Huancavelica, es una ciudad pequeña, tranquila, y un poco olvidada del mundo debido a su situación geográfica. En la ciudad hay ocho iglesias, de las cuales visitamos la de San Sebastian, San Francisco y Santo Domingo. En la catedral no pudimos entrar porque estaba cerrada. También pasamos por el Puente Colonial de la Ascensión. Como ese mismo día debiamos regresar a Huancayo no pudimos visitar los alrededores, donde cabría destacar la Mina de Santa Bárbara o de la Muerte donde se empezó a extraer mercurio en el S.XVI y que según nos explicaron los indígenas que entraban nunca volvian a salir. En el exterior estaba la Iglesia de Santa Bárbara y a todos los trabajadores se les hacía una misa de defunción en cuerpo presente porque sabian que nunca más volverian a ver la luz del día después de entrar en la profundidad de la mina. En el interior de ésta hay una ciudad subt erránea, donde se dice que habian casas, calles y hasta una plaza de toros de la cuál no hay vestigios. Nos comentan que quieren declararla patrimonio de la Unesco. También parecian interesantes los baños termales de San Cristobal y el Baño de los Incas y las Tres Boas.
Comemos en un restaurante céntrico, entre los platos típicos de la región está el carnero al palo que está muy rico y la pachamanca, que son carnes y tuberculos preparados con el calor de las piedras y enterrados bajo tierra. La bebida tipica es la chicha morada.
Cuando acabamos de comer empieza a llover y decidimos ir a la Terminal Terrestre a buscar el Autobus con dirección a Huancayo. Cuando llegamos, hay justo uno a punto de partir de la empresa TICLLAS. Nos sorprendimos cuando en la primera parada que hizo el autobus para recoger pasajeros se había producido la venta de boletos por duplicado. La revisora y acomodadora con gran pacienda fue apaciguando los ánimos y colocando a la gente. Hubo unos cuantos pasajeros que pasaron más de la mitad del viaje de pie entre los asientos.
Después de cuatro horas de autobús, llegamos a Huancayo donde aprovechamos para realizar las compras de recuerdos en el Mercado del Artesano. Cenamos en un pequeño restaurante, llamado Cookie al lado del Hotel, donde tienen todo tipo de jugos, sandwiches, hamburguesas, empanadas y pasteles. Todo muy apetecible…. y después a dormir!
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